Moin,
ich muss meine Aussage in dem einem Thread teilweise zurücknehmen. 
Bei diesen Sensoren haben sie richtig Mist gemacht und es echt geschafft das man nur die Nummer (Buchstabe) nehmen kann den VW die sagt.
Ich hatte das selbe Problem und musste mir einen teuren kaufen der exakt zu meinem Fahrzeug gehört. Der Unterschied bei mir lag auch in der Anzahl der Pin´s. Die meisten hatten nur drei belegt und meiner vier.
Moin Philipp,
willkommen hier im Forum. Arbeitsplatzmäßig bin ich ja auch Hannoveraner. 
Anleitung zum Fensterheber wechseln Fahrer- & Beifahrerseite Touareg 7L
Da ich ja hier wie viele andere versuche, dass Forum als Informationsquelle zu nutzen, möchte ich hier einen Bericht verfassen der anderen weiterhelfen soll.
In vielen Threads wird das Thema schon angeschnitten aber meistens in die falsche Richtung gelenkt. Beim Durchlesen eines Mehrseitigen Beitrages, bin ich auf ein paar unscheinbare Zeilen eines Users gestoßen.
Dort hieß es, man könne das alles ohne das Ausbohren der „gefürchteten Nieten“ schaffen.
!! Es stimmt !!
Ihr benötigt zusätzlich zu normalem Werkzeug noch: einen Torxschlüsselsatz, eine Vielzahnnuss, Akkuschrauber/Bohrer,
Hebelwerkzeug für die Türverkleidung, 4 Poppnieten mit Ø5 x 20,
Geduld, Geduld, Geduld,……..
Problem war bei mir ein gerissener Seilzug des Fensterhebers auf der Fahrerseite.
Vorgehensweise:
Man entferne die Türverkleidung. (Fahrerseite)
Unterhalb der Verkleidung sind zwei Torxschrauben zu entfernen. Hinter dem „Zuziehgriff“ ist eine kleine Verkleidung zu erkennen. (ungefähr 80x15mm) Die mit einem Schraubendreher oder Messer raushebeln. Dahinter sitzen nun noch zwei Torx.
Jetzt im unteren Bereich die Verkleidung abhebeln bis man mit den Fingern dahinter kommt. Nun beherzt ziehen bis es mehrmals geknackt hat und die Kunststoffnupzies ab sind. Die Türverkleidung nach oben aus dem Scheibenrahmen ziehen.
Zwei Stecker lösen sowie den Bowdenzug des Türgriffes aushängen.
FERTIG
Nun ist der Griff / Türschloss von draußen dran.
Dafür bitte bei der geöffneten Tür in Höhe des Schlosses die Plastikverkleidung entfernen die zwei Löcher bedeckt. Den Türgriff ziehen und festhalten. Die untere Torxschraube soweit rausdrehen bis ihr seht oder hört wie eine Klammer aufspringt. Diese Klammer sitzt auf dem Schraubenkopf drauf, und drückt beim Zurückdrehen die Klammer hoch. Danach könnt ihr den Türgriff wieder loslassen. Es gibt einen Unterschied bei den Türen. Ist ein Schließzylinder verbaut, muss zusätzlich eine kleine Madenschraube mit einem Torx 7 entfernt werden. Die sitzt schräg links über der zuerst entfernten Schraube. ! Die Schraube GANZ raus!!
Nun könnt ihr das Schlossteil aus der Tür abziehen.
Wenn ihr nun wieder den Griff zieht, dann solltet ihr einen Zug erkennen der in Verbindung vom Schloss zum Türgriff steht. Diesen bitte am Türgriff aushängen.
FERTIG
Entfernen des Bleches (Aggregateträger bei VW genannt) inklusive Scheibenrahmen.
Löst bitte die Kabelverbindungen vom Fensterhebermotor und baut diesen ab. Schneidet vorsichtig die Kabelhalter auf, die das Kabel fixieren welches in der dicken Gummitülle verschwindet. Dieses müsst ihr später nach hinten durchziehen bei der Demontage.
Löst nun bitte die Torx die das Blech an der Tür festhalten. An den Türinnenseiten (Scharnier und Schloss), gibt es zwei runde Kunststoffstopfen. Diese bitte entfernen, dahinter sollten große Torx zum Vorschein kommen. Auf denselben Seiten, gibt es in Höhe des Scheibenanfanges ebenfalls Kunststoffverkleidungen. Diese ebenfalls vorsichtig abhebeln, auch dahinter verstecken sich zwei große Torx. Alle vier nun bitte rausschrauben, damit ist der Aggregateträger gelöst. Zu guter Letzt noch die zwei Vielzahnschrauben entfernen die das Schloss halten.
Hebt jetzt am besten zu zweit, das ganze Ding circa 20mm an und schwenkt nun die "Scharnierseite" als erstes raus. Wenn die innere Seite frei ist kann man es ein Stück Richtung Armaturenbrett bewegen, sodass das andere Ende auch frei kommt. Nun noch das vorher gelöste Kabel durch das Blech führen und ihr könnt mit dem ganzen Teil weg.
Fensterhebermechanismus wechseln
Die beiden Schrauben entfernen die die Scheibe mit dem Heber verbinden. Die Scheibe nach unten rausziehen und sicher zur Seite stellen. Der Mechanismus ist mit 4 Poppnieten befestigt. Diese müssen aufgebohrt werden um das Teil zu entfernen.
Nun geht es in umgekehrter Reihenfolge wieder an das Zusammenbauen.
Viel Spaß und Erfolg.
Einige Sachen/Informationen musste ich mir zusätzlich über das erWin „kaufen“
Sollte ich es schaffen werden noch Bilder eingefügt. Ein Admin könnte dann den Beitrag gerne sichern und schließen.
Moin Leute,
ich möchte mein Problem mal mit euch teilen.
Seit langen habe ich das Problem mit der Leuchtweitenregulierung meines Dicken.
Im Fehlerspeicher beim auslesen der beiden Scheinwerfer kommen immer die Fehlermeldung mit "Knickwinkel Karosserie" sowie "Grundeinstellung Scheinwerfer nicht durchgeführt"
Nun hatte ich das Problem immer vor mir hergeschoben. Nächsten Monat ist nun TÜV-Termin und ich weiß, dass eine nicht funktionierende LWR zu einem EM (erheblicher Mangel) führt. ----Quasi keine Plakette--- 
Von meinem Freundlichen habe ich mir den vorderen Sensor für über 200,-€ bestellen lassen und wollte gestern nun mal fix das Ding tauschen. Was soll ich berichten, der Fehler geht nicht weg. 
Ich habe, soweit es mir möglich war die Kabel verfolgt und sie auf Beschädigungen überprüft. Es waren keine Unterbrechungen Messbar auf gut 1 Meter. Den neuen Geber habe ich dann mal hinten angeschlossen um zu testen ob es eventuell an diesem liegen würde, auch dort hatte sich nichts getan.
Über VAG-Com habe ich dann versucht etwas zu messen oder eine Veränderung festzustellen. Die Messwertblöcke die dort angezeigt wurden haben sich einen Pups daran interessiert ob ich den Geber bewegt habe oder nicht.
Hier im Forum gab es das Problem ja schon öfter, allerdings war es bei allen mit dem Tausch des vorderen Höhenstandsensors getan.
Hat jemand einen Stromlaufplan wo ich verfolgen kann wo die Kabel des Sensors hingehen?
Welches Steuergerät verarbeitet die Daten des Sensors?
Jede Vermutung ist willkommen 
Moin,
du hast schon ne PN.
Wie du dann vorgehen kannst können wir telefonisch besprechen.
! Der Motor muss nicht raus !
Moin, Also das wirklich mal sehr detailiert
Wo hast du denn den Kopf her?
Alles was ich so finden kann bewegt sich ja nur für den Kopf schon um 900euro.
Moin,
den Kopf kann ich dir gerne vermitteln. Der liegt bei 750€ im Austausch. (Mit Rechnung;)) ......man kann mit ihm auch Reden..........räusper....
Beim Austausch gibt es ein paar Dinge zu beachten. 200€ verlangt er erstmal zusätzlich Kaution, wenn du den neuen holst. Egal ob du "deinen" dabei hast oder nicht.
Dein alter wird zur Überprüfung eingeschickt. Sollte er nicht reparaturfähig sein, ist das Geld weg und du bekommst deinen Kopf zurück wenn du willst.
Sollte er geschweißt werden müssen bekommst du 100,-€ zurück.
Ist er soweit instand zu setzten, dass "nur" die PDE Führungen gespindelt und ausgebuchst werden müssen, bekommst du deine 200,-€ zurück.
Dein alter Kopf wird vorm versenden mit einem Elektroschreiber markiert, somit ist die Zuordnung hergestellt.
Der gute Mensch ist nicht weit weg von dir (Syke), also könntest du so wie ich das alles persönlich erledigen. Den Kopf hat er in der Regel sogar da.
Moin Robert 
Tut mir Leid, habe ich nicht dran gedacht.
Dann mache ich einen Forumspreis: 530,-€ ist meine Schmerzgrenze.
Versandkosten kommen dann halt eventuell noch hinzu.
Gruß
Robert
Moin,
ich möchte euch hier einen Zylinderkopf für den V10 anbieten.
Er wurde komplett überholt, dass heißt:
Plangeschliffen
Ventilschaftdichtungen erneuert
Ventile eingeschliffen
!! das wichtigste !! die Sitze der PDE´s wurden ausgebuchst und mit Messingeinsätzen versehen. Diese arbeiten sich nicht mehr ein und werden undicht.
Abgedrückt und auf Risse kontrolliert
Aus Unwissenheit hatte ich mir damals bei meiner Suche nach einem Ersatzkopf für den 2,5L erzählen lassen, dass der vom V10 identisch ist.
Nachdem ich ihn weggeschickt hatte zur Überholung und er schön glänzend vor mir lag, wurde mir von zuverlässiger Seite mitgeteilt das dieser nicht passt beim 2,5 L R5. Auf der Rückseite wo die kleine Exenterwelle zum einstellen des Zwischenrades ist, da ist der vom V10 etwas anders aufgebaut.
Also musste ich mir nochmal einen anderen Kopf besorgen und den aufarbeiten lassen.
Jetzt habe ich den hier über und möchte ihn gerne verkaufen.
Als Preis schwebt mir 600,-€ VB vor.
Es beinhaltet den Kopf, Ventile, Nockenwellenböcke, Glühkerzen
Zusätzlich kann gegen eine Kaution, dass Original Spezialwerkzeug von VW zum wechseln des Kopfes geliehen werden.
Ich werde noch aktuelle Bilder von dem Kopf machen und hier einstellen. Das eine was hier mit drin ist stammt von meinem 2,5L Kopf. Aber genauso sieht die Überholung der PDE Sitze auch aus.
Es ist eine persönliche Abholung mit Schraubergesprächen oder eine Zusendung per Paket möglich.
Gruß
Robert
So, kleines Update zu dem Sensor.
Dieser soll laut Aussage eines Mechanikers von VW im Innenraum, in der Nähe der Lenksäule sitzen.
Ob das jetzt stimmt kann ich noch nicht sagen weil ich es noch nicht kontrolliert habe.
Moin,
geht er denn schlagartig aus oder stirbt er mehr oder weniger so ab als wenn ihm einer die Dieselleitung langsam zudrückt?
Glaskugel sagt:
KAT dicht
Dieselfilter dicht
beide Sachen würden im Stand noch einigermaßen funktionieren, bei höherer Drehzahl aber Probleme bereiten.
Beim KAT könnten die Abgase nicht mehr schnell genug abgeführt werden und der Staudruck geht so hoch das er abstirbt.
Beim Dieselfilter könnte er bei höherer Drehzahl nicht mehr die Anforderung der Durchflussmenge bewältigen und stirbt ab.
Klar ist so ein Fehlerspeicherauslesen auch nicht das verkehrteste, aber ich versuche immer erst logisch ranzugehen. VAG-Com hat mich schon öfters in Ecken suchen lassen wo es dann absolut nicht war.
Robert an Robert
00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
Dieser Fehler ist bei beiden Scheinwerfern zu lesen, quittieren kann ich ihn nicht.
Laut Aussage meiner Bekannten, (Leitung Teiledienst VW-Händler) gibt es bei meinem Fahrzeug die beiden Höhenstandssensoren an der Fahrerseite vorne und hinten 7L0....213 und 571. Dann noch den Beschleunigungssensor mit der in der Überschrift stehenden Teilenummer.
Dieser Geber ist halt zusätzlich dafür da, um zu erkennen ob gebremst oder beschleunigt wird. Dieses Signal wird auch zur Regelung der Xenon benötigt.
Die Luftfahrwerkgeschichte ist auf der Beifahrerseite verbaut.
Ich habe jetzt hier einfach mal die Aussage meiner Quelle weitergegeben. Anhand meiner Fahrgestellnummer kann sie ja im System sehen was in meinem Auto verbaut ist und was nicht.
Mein Fehler, der damit beseitigt werden soll, ist die Anzeige im Kombiinstrument "LWR überprüfen".
Mitlerweile habe ich aber noch eine andere Spur der ich heute noch nachgehen werde. Dieser Fehler ist nämlich erst seitdem ich die Scheinwerfer mit einem Kumpel getauscht habe. Der hatte seine vor einem Jahr erst Aufarbeiten lassen und den Wagen nun verkauft. Meine Scheinwerfer waren so fertig, dass sie nur noch 25% auf dem Lichttestgerät hatten.
Bevor ich aber hier meinen nächsten Verdacht erläutere werde ich es testen.
Also mein Google hat diese Info nicht ausgespuckt, trotzdem habe ich mal geschaut.
Also ich sehe dort nichts.....
Hallo Leute,
wer könnte bei der oben genannten PLZ vier Reifen für mich sicherstellen und dann Versandfertig machen?
Der Verkäufer bietet leider keinen Versand mit an. Ich hatte ihm schon geschrieben das ich das Unternehmen beauftrage und im Vorfeld alles bezahle.
Die Reifen müssten dann nur einmal mit Klebeband umwickelt werden damit der Versandaufkleber dann darauf hält, mehr Vorbereitung wäre es nicht.
Danke
Mensch Thomas,
genau so einen suchen wir hier. :D:D
Also bitte einmal vortreten wer da so tief in der Materie drin steckt und uns helfen kann. 
Aber diesen Befehl muss man doch irgendwo abgreifen können.
So einfach stelle ich mir das jedenfalls vor. 
Hi Lorenz,
das Ausgleichsrad sollte eigentlich sitzen bleiben können! Wenn du das mit raus nimmst, solltest du auch über den kleinsten Drehmomentschlüssel verfügen den du je gesehen hast.
0,5 N/m muss die Exzenterwelle auf Druck gebracht werden.
Die 80 N/m Vorspannung machst du ja dann über das Nockenwellenrad.
Du hast ne Whatsapp von mir. 
Bei 215000 Km war es nötig den Kopf zu tauschen.
Allerdings hatte ich auch schon gelesen das es nicht unbedingt was mit der Laufleistung zu tun hat. Es liegt wohl auch daran, ob es Motoren sind die stark belastet wurden. (Hängerbetrieb, Vollgas,...)
Leider bin ich bei meiner Suche nach einer Lösung immer noch nicht wirklich vorangekommen.
In der Bucht gibt es so einen "Arschteuren" TFL Satz mit Steuergerät zu kaufen. Bei diesem sportlichen Kurs habe ich gedacht, schreib doch mal die Firma an und frage nach wie sich das mit dem anklemmen verhält.
Antwort:
Die Originale Funktion des Zu- oder Abschalten des TFL über das MFA kann dazu nicht benutzt werden. Es muss darüber Ausgeschaltet bleiben. Ihr Steuergerät regelt bloß die Helligkeit/Dimmen bei Licht und Blinker Benutzung. 
Toll,....... die Kochen also auch nur mit Wasser.
Mir fehlt also immer noch die geniale Lösung von einem Bastler oder Zufallsentdecker.
Moin Leute,
hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht aus meiner Garage.
Das Elsa von VW sagt ja zu jedem kleinen Pups "Bauen sie Motor und Getriebe aus"
Ich kann euch nun aus eigener Erfahrung sagen, es geht auch so.
Es ist zwar ein einigen Stellen sehr fummelig und Zeitaufwendig, man bekommt es aber hin. Auch die Tandempumpe bekommt man so demontiert und wieder angeschraubt.
Zu meinem Problem und deren Beseitigung weswegen ich den Kopf wechseln musste:
Er fing an schlecht anzuspringen wenn er kalt war.
Mein erster Versuch war es, die PDE´s mit den sogenannten Keilen aus dem Netz wieder "gerade" zu stellen und alles mit neuen Dichtungen zu versehen.
Das ganze hatte mich vor einem halben Jahr gut 300,-€ gekostet.
Leider stellte sich damals kein wirklicher Erfolg ein und bald musste ich feststellen das mein Motorölstand immer weiter stieg. Das Öl wurde mit Diesel angereichert.
Nun gibt es hier und da immer wieder verschiedene Meinungen was es alles sein kann. Ich hatte die PDE´s, den Kopf oder die Tandempumpe zur Auswahl. Eigentlich wollte ich nur mit der Tandempumpe anfangen und mich dann weiter vorarbeiten wenn es sein muss.
Ich entschied mich dann doch zu der Radikalen Methode. Ich besorgte mir einen überarbeiteten Kopf aus dem Netz, dieser ist mit neuen Buchsen für die PDE´s, Ventilschaftdichtungen sowie Ventilführungen ausgestattet, Eingeschliffene Ventile sind auch verbaut.
Beim Abholen des Kopfes hatte ich gesehen, dass dieser zusätzlich im Bereich des dritten Zylinders auch noch geschweißt wurde. Der Händler erzählte mir das es sich um Schwachstellen der Baureihe handelt.
p.s.
mein Zylinderkopf war übrigens auch am dritten Zylinder gerissen, es ist mir aber auch erst aufgefallen nachdem ich wusste wo sie reißen. Der Riss ging vom PDE-Sitz zu der Hydrostößel-Bohrung. Da ging wohl auch mein Diesel durch.
Noch eins vorweg:
Geht diese Arbeit nicht an wenn ihr das Spezialwerkzeug nicht habt !!! Eine Hebebühne ist auch sehr hilfreich.
Beides steht mir zum Glück zu Hause zur Verfügung und deswegen hatte ich mich dazu entschieden es selbst zu machen.
Zu dem Spezialwerkzeug was es auch im Internet kaufen könnt braucht ihr noch folgendes:
Drehmomentschlüssel wo ihr folgende Werte mit anziehen könnt.
0,5 N/m !!! angegeben im Handbuch mit 5 N/cm
bis
150 N/m
Vielzahnnüsse bis Größe 16 !
Der Rest kann mit normalen Werkzeug erledigt werden.
Für die Tandempumpe muss man Geduld aufbringen um die drei Schrauben zu lösen. Ein Spiegel hilft auf jeden Fall um sie zu lokalisieren.
Die Nockenwellenrad-Schraube erfordert schon ein bißchen mehr. Da sie beim Einbau später mit 150 N/m und 90 Grad angezogen wird, stellt sich das lösen auch nicht so einfach dar.
Ich hatte es mit einem kleinem Hydraulikstempel gemacht, den ich auf das Getriebe gestellt habe und dann die Knarre damit zu drücken.
Das anziehen dieser Schraube habe ich dann mit einem Drehmomentschlüssel gemacht der circa 600mm lang war. Dieser passt gerade so schräg nach unten rein, dann habe ich ihn mit einem "Kuhfuß" als Hebel über den Längsträger gehebelt. Es ist mühsam aber es funktioniert.
Diese Schraube und die Tandempumpe sind wohl die Gründe warum VW empfiehlt, den Motor samt Getriebe auszubauen.
Sollte hier jemand sein, der seinen Kopf auch in Eigenregie wechseln möchte, der darf sich sehr gerne mit mir in Verbindung setzten.
Einen schlauen Spruch gibt es so, passendes Spezialwerkzeug kann ausgeliehen werden.
In einem anderen Thread von mir, gibt es die kompletten Teilenummern zu dieser Aktion.
